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我在北京责任过20年，那些大哥是当曙光漫过景山万春亭的檐角时，在巷子口接过苍老爷递来的热豆乳，粗瓷碗沿还沾着昨夜凝结的薄霜。我也在上海责任过5年，总铭刻暮色浸染外滩海关钟楼的指针那刻，咖啡师正用银匙在卡布奇诺奶泡上勾画出梧桐叶的花样。以上两帧画面长期在我系念里轮流显影，如同古琴与爵士乐的和鸣。

有东说念主问：皇城根下与黄浦江畔，究竟何处更宜安放灵魂？这问题像比拟《红楼梦》与《子夜》，前者是工笔细描的四季长卷，后者则是霓虹晕染的蒙太奇。铭刻某个深秋午后，我在国子监街碰见位修古籍的老先生，他擦抹铜镇纸时忽然昂首："年青东说念主，知说念为什么北京城的槐树皆向东斜吗？"未及恢复，他指着斑驳宫墙："六百年的风从塞外来，连草木皆学会了趁势而为。"这莽撞说念破了京城的糊口形而上学——在历史褶皱里助长出的柔韧。

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双城的端倪在幽微处罚野。北京地铁里常能碰见抱《资治通鉴》的年青东说念主，上海车厢中更多翻阅《Kinfolk》的上班族；簋街的小龙虾总配着二锅头，进贤路的醉蟹定要佐以黄酒；就连流浪猫皆带着城市图章——景猴子园的橘猫会蹲在断虹桥上看旅客辨读满文碑刻，想南公馆的三花猫则惯于跃上ART DECO作风的窗台梳理毛发。

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此刻窗外飘着京城的柳絮，恍若黄浦江畔的梧桐飞絮。那些在景山捡到的银杏叶，在武康路寻获的法国梧桐果，此刻皆舒服地躺在我的旅行箱夹层。两座城早已在我生命里完成某种共生——就像豆汁的酸涩需要焦圈的油香中庸，而鲜肉月饼的酥皮，总要配着好意思式咖啡智力品出新旧合并的妙处。

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